Quants anys feia que els viatgers somniaven de venir-hi? Quants
Nàpols coneixien abans de trepitjar-lo amb els peus? Quants
continuaran ocults sota lloses i llambordes, al final de foscos
carrerons, en les infinites esglésies, monestirs, castells, palaus i
museus que s'alcen orgullosos o aguanten ací i allà enmig de la
runa amb una mala salut de ferro? La de la vastitud inabastable és
la primera sensació que assalta el viatger, condició aquesta –la
humilitat o simple constatació d'una realitat inapel·lable–
necessària per obrir-se a l'imprevist, per intentar mirar amb els
menys prejudicis possibles. Perquè si un es deixa abassegar per
l'omnipresència d'un Maradona elevat a tots els altars de la passió
supersticiosa, una religiositat fanàtica i a flor de pell, mesclada
amb grapats de paganisme ancestral; si un s'encanta amb algunes
pel·lícules de Sorretino, amb les cançons de Renato Carosone o
fins i tot amb el record d'una novel·la de Curzio Malaparte, per
força la fotografia de la ciutat quedarà velada. Entre la precisió
mil·limètrica amb què alguns preparen les seues incursions
(diguem-ho clar: aquestes escapades d'uns dies, fent el turista
discret, no es poden qualificar ben bé de viatges), devorant guies,
demanant recomanacions a amics i coneguts, recopilant dades que els
proporcionen la il·lusió del viatge molt abans d'eixir de casa i la
simple improvisació bé hem de torbar-hi un punt intermedi. Cal,
primer que res, confiar en els propis ulls i olfacte, i practicar una
suspicàcia sistemàtica respecte del que pontifiquen guies, agències
i benintencionats experts en la matèria.
Però,
caòtica i confusa, multitudinària i bruta, Nàpols és una ciutat
fàcil per als qui venim d'on venim, de la vora oest de la mateixa
mar nostra. Fins les inflexions de l'idioma ens resulten properes i
familiars, de manera que per molt que no pocs indígenes s'entesten a
parlar-nos en espanyol (la necessitat és una font inesgotable de
títols universitaris i estudis filològics), nosaltres ens mantenim
en el nostre italià vacil·lant, això podríem fer! Per dur-nos la
contrària i privar-nos del tòpic de la lluminositat mediterrània,
ens han eixit uns dies rúfols de pluja i fred, amb la qual cosa el
refredat que arrosseguem des de València s'ha transformat en una
sensació de febrícula i debilitat i en atacs de tos irreprimible,
una bronquitis en tota regla, la qual cosa no ens impedeix travar
mínimes converses amb la gent que en general és molt amable i
moure'ns amunt i avall. El que pitjor portem són les inevitables
pizzes. En el que d'altres, la majoria, consideren un paradís
gastronòmic d'eficàcia universal, un bé dels déus, nosaltres
només hi veiem un menjar vulgar, una mescla de resultats dubtosos. I
comparades amb les nostres coques amb tomaca, senzilles i
substancioses, o les coquetes de dacsa de la Marina, no hi ha color.
Diríem que la pizza s'ha perdut en els recargolaments barrocs tan
del gust dels napolitans, un menjar per atipar-se, no per
delectar-se. Ens hem conjurat per no tornar-hi en uns quants dies.
Perquè hi ha, òbviament, altres coses, molt més bones, el peix,
per exemple, peixos modestos com la mabra o l'anguila que solen
servir fregides, i tota mena de mariscos. I el vi, per descomptat. El
mínim que es pot demanar a un plat és saber, pel gust, la vista, el
tacte, l'olfacte i, és clar, pel paladar, què estàs menjant, cosa
impossible de discernir en el cas de la pizza, siga bona, regular o
decididament dolenta. Fes d'un plat popular una indústria d'ocupació
militar com la que, via americana sobretot, han fet de la pizza i la
desolació, la tristesa i la manca de gust seran completes. Però la
sorpresa hi és, atenta a trabalsar-te i alegrar-te el dia quan ja
quasi el donaves per perdut. Per això cal fugir de la ruta turística
com de la pesta. I la sopresa ha estat, en demanar nosaltres una sopa
ben calenteta per combatre el refredat, una zuppa di fagioli (i
em preguntava com es podia preparar una sopa
de fesols) que ha aterrat damunt la taula i que complia amb totes les
virtuts d'una magnífica olleta
de bledes. La trama llatina
funciona a molts nivells i especialment el culinari. L'olla ens ha
alegrat el cos i la vida i ha permès que donem per bones les
caminades infructuoses costera amunt per conquistar alguna vista
panoràmica de la ciutat, els passejos pels carrers dels pessebres,
el millor cafè del món, curt i intens, que –això és
infal·lible– pots demanar en qualsevol baret o tuguri,
que no et decebrà,
i sense la impertinència amadrilenyada del solo?.
I, és clar, la ceràmica radiant
de Santa Chiara, la meravella completa del Museu Arqueològic, les
llibreries del final de Via Tribunali, l'algaravia de Via Toledo (no
per la ciutat espanyola sinó per un Virrei així anomenat).
Quatre notes
sobre la ciutat, quatre dies que anem apamant-la, quatre
giornate, com aquelles en què
el poble de Nàpols va alliberar la seua ciutat del domini de
l'Exèrcit alemany entre el 27 i el 30 de setembre de 1943,
eternitzades per la filmografia, els monuments urbans,
una estació de metro i la
memòria popular.
[Publicat, amb el títol "Quatre notes sobre Nàpols", al Diari La Veu del País Valencià, el divendres 13 de desembre de 2024.]